기계식 키보드 소음 줄이는 순서와 키캡·윤활 고르는 법

키보드 소리가 거슬려서 검색을 시작하면 보통 “무슨 축으로 바꿀까”로 바로 넘어갑니다. 그런데 같은 축을 쓴 키보드도 키캡 두께, 스태빌라이저 상태, 케이스 안쪽 빈 공간에 따라 들리는 소리가 꽤 달라집니다. 비싸고 되돌리기 어려운 작업부터 손대면 돈과 키감을 같이 잃을 수 있습니다.

소리는 한 군데서 나지 않는다

기계식 키보드 소음은 성격이 다른 다섯 가지가 섞여 있습니다.

• 클릭음: 클릭 방식 축 내부의 클릭 구조가 만드는 소리. 축을 바꾸는 방법뿐입니다.
• 스프링 울림: “띵” 하고 남는 금속 여운. 스프링에 묽은 오일을 입히면 줄어듭니다.
• 스태빌라이저 덜컹거림: 스페이스바·엔터·시프트에서만 유독 큰 소리. 철심 윤활 대상입니다.
• 케이스 공명: 빈 플라스틱 통을 두드리는 듯한 울림. 흡음재가 가장 잘 듣는 구간입니다.
• 타격음: 끝까지 눌렀을 때와 손을 뗐을 때 나는 충격음. 키캡 두께, 저소음 축, 오링의 영역입니다.

구분은 키를 아주 천천히 눌러보면 됩니다. 내려가는 중에 소리가 크면 마찰이나 스프링, 끝에 닿는 순간과 손을 뗄 때 크면 타격음, 특정 키만 크면 스태빌라이저입니다. 이 구분을 건너뛰면 다음 작업은 전부 찍기가 됩니다.

뭐부터 손대야 손해가 적을까?

비용과 되돌릴 수 있는 정도만 기준으로 줄을 세우면 이렇게 됩니다.

위에서 아래로 전부 다 하라는 표가 아닙니다. 앞에서 가려낸 소리 종류에 해당하는 줄부터 골라 쓰면 됩니다. 스페이스바만 시끄러운 사람이 키캡을 통째로 바꿀 이유는 없고, 케이스가 울리는 사람이 축을 사 모을 이유도 없습니다.

한 가지는 먼저 짚어둘 필요가 있습니다. 흔히 청축이라 부르는 클릭 방식 축의 “딸깍” 소리는 설계상 나게 만든 소리입니다. 윤활이나 흡음재로는 거의 줄지 않습니다. 그 소리가 싫어서 찾아보기 시작한 경우라면, 소모품을 사기 전에 축 교체 비용을 먼저 계산하는 쪽이 빠릅니다. 축을 바꾸는 쪽으로 기울었다면 적축·청축·갈축 차이를 먼저 정리해 두는 편이 견적 계산이 간단해집니다.

키캡은 재질 이름보다 두께 표기

PBT가 조용하고 ABS가 시끄럽다는 설명은 절반만 맞습니다. 두꺼운 키캡이 소리를 낮고 묵직하게, 얇은 키캡이 높고 또렷하게 만드는 쪽이 본질입니다. PBT 제품에 두꺼운 것이 많아 저음 성향으로 알려진 것이고, 얇은 PBT는 두꺼운 ABS보다 높은 소리가 날 수 있습니다. 상품 페이지에 재질만 큼직하게 써 있고 두께 표기가 없다면, 소리 성향은 알 수 없다고 봐도 됩니다. 개인적으로는 두께 표기가 아예 없는 키캡이라면 재질 설명이 아무리 길어도 후보에서 빼는 쪽이 낫다고 봅니다.

얇은 쪽(대략 1.0~1.2mm)은 내부 공간이 커서 울리기 쉽고 손끝 느낌이 가볍습니다. 두꺼운 쪽(1.4mm 이상)은 상대적으로 덜 울리지만, 키 간격이 좁은 보드에서는 서로 간섭할 수 있습니다.

살 때 볼 것은 네 가지입니다. 축 결합부가 MX 호환인지, 한글 배열과 스페이스바 길이가 내 키보드와 맞는지, 프로파일 높이가 바뀌어 손목 각도가 달라지지 않는지, 인쇄가 측면인지 상단인지.

윤활은 되돌릴 수 없는 작업

부위마다 쓰는 점도가 다르고, 금속 접점에는 묻히지 않는 것이 원칙입니다. 그리스는 반고체라 마찰면에, 오일은 묽어서 스프링에 씁니다.

이 작업들 중 되돌리기가 가장 어려운 게 윤활입니다. 축을 수십 개 분해해야 하고, 한 번 바르면 닦아내기가 사실상 어렵습니다. 전체 축부터 덤비는 대신 스페이스바·엔터·시프트 세 군데 스태빌라이저만 먼저 해보는 쪽이 실패 비용이 작습니다. 택타일이나 클릭 방식 축은 윤활하면 걸리는 감각이 뭉개질 수 있어서, 그 감각 때문에 그 축을 골랐다면 오히려 손해가 됩니다.

흡음재는 많이 넣을수록 조용해질까?

흡음재는 케이스 빈 공간의 울림을 줄이는 재료입니다. 소리가 생기는 것 자체를 막지는 못합니다. 과하게 채우면 울림과 함께 타건의 탄성까지 사라져서, 조용해졌다기보다 눌리는 느낌만 남은 소리가 됩니다.

재료별로 성향이 갈립니다. 기판 뒷면에 붙이는 종이 테이프는 얕은 울림을 정리하고 떼면 원래대로 돌아옵니다. 케이스 바닥에 까는 포론·스펀지 시트는 공명을 줄이는 무난한 선택이고, 실리콘·라텍스 시트는 저음이 강조되는 대신 무게가 늘어납니다. 기판과 플레이트 사이에 넣는 PE 폼은 고음을 억제하지만 소리가 뭉치는 쪽이고, 두께에 따라 조립 간섭이 생길 수 있습니다.

시험 순서도 되돌리기 쉬운 것부터입니다. 기판 뒷면 테이프 한두 겹 → 케이스 바닥 시트 → 기판 사이 폼. 한 번에 다 넣으면 어느 작업이 효과를 냈는지 알 수 없고, 두께가 겹치면 조립이 안 되거나 키가 눌린 채 고정되는 일도 생깁니다.

분해까지 갈지는 기판이 정한다

공구를 꺼내기 싫은 사람에게도 데스크 매트, 두꺼운 키캡, 오링 구간은 남아 있습니다. 분해 없이 되는 작업만으로도 체감 변화의 절반 이상은 나오고, 마음에 안 들면 그대로 되돌릴 수 있습니다.

그다음부터는 기판 방식에 달렸습니다. 핫스왑 기판이면 공구 하나로 축을 뽑을 수 있지만, 납땜 기판이면 인두 작업이 필요해 난이도와 실패 위험이 확 올라갑니다. 지금 쓰는 키보드가 납땜 기판이고 문제가 클릭음이라면, 축을 하나씩 바꾸는 계획보다 다음 키보드를 고를 때 핫스왑 지원 여부를 확인하는 쪽이 현실적입니다. 그 단계에서는 핫스왑 여부와 함께 무선 키보드의 연결 방식과 배터리 조건까지 같이 확인해 두면 후보를 좁히기 쉽습니다.