등유·팰릿 난로 유지비, 한 달에 얼마?

난로는 본체값이 싼 편이어서 고르기는 쉬워 보입니다. 부담이 되는 쪽은 겨울 내내 쌓이는 연료비인데, 그 금액을 모르고 들여놓으면 1월쯤부터 켜는 시간을 줄이게 됩니다. 계산은 숫자 몇 개로 끝납니다. 다만 계산보다 먼저 확인해야 할 것이 있습니다.

계산보다 설치 조건이 먼저입니다

연통을 뺄 경로가 없는 집이라면 팰릿 난로의 연료비는 계산할 필요가 없습니다. 팰릿 난로는 연소가스를 연통으로 내보내는 구조가 전제이고, 벽이나 천장에 배기 경로를 못 내면 그 자리에서 후보에서 빠집니다. 전기도 계속 필요합니다. 급지 모터와 송풍기가 돌아야 불이 유지되니, 정전이면 멈춥니다.

등유 난로는 설치 부담이 적은 쪽입니다. 개방형 심지식은 콘센트 없이 켜지고 놓을 자리만 있으면 되지만, 연소가스와 수증기가 실내에 그대로 남습니다. 환기는 선택이 아니고, 방식과 무관하게 실내에서 태우는 제품이면 일산화탄소 경보기까지 세트로 봐야 합니다.

보관 자리도 조건에 들어갑니다. 팰릿은 보통 20kg 포대로 사는데 한 겨울 분량이면 20~30포대, 그 부피를 습기 없는 곳에 바닥에서 띄워 둘 공간이 있어야 합니다. 습기를 먹은 팰릿은 부스러져 급지 쪽을 막습니다. 등유는 전용 용기를 둘 자리와 냄새·누유를 감당할 공간이 필요합니다.

그러니 매장에 가기 전에 들여다볼 건 가격표가 아니라 집입니다.

• 연통을 뺄 벽·천장 경로 (없으면 팰릿 난로는 제외)
• 연료를 쌓아둘 마른 공간
• 켜 두는 동안 쓸 콘센트, 그리고 정전 때 어떻게 할지
• 하루 몇 시간 어느 공간을 데울지 (짧은 부분 난방이면 큰 출력은 낭비)

한 달 연료비는 어떻게 뽑나요?

시간당 연료 소비량 × 하루 사용 시간 × 사용 일수 × 연료 단가. 네 칸 중 제품마다 다른 것은 앞의 하나뿐이고, 나머지는 내 생활 패턴과 그날 시세입니다.

시간당 소비량은 카탈로그에 L/h(등유)나 kg/h(팰릿)로 적혀 있으면 그대로 씁니다. 표기가 없으면 역산합니다.

시간당 연료량 = 난로 출력(kcal/h) ÷ (연료 발열량 × 열효율)

출력이 kW로만 적힌 제품은 1kW를 약 860kcal/h로 바꿔 넣습니다. 3kW면 약 2,580kcal/h이고, 등유 8,700kcal/L에 효율 85%를 적용하면 시간당 약 0.35L가 나옵니다.

출력 3,000kcal/h 제품을 하루 5시간씩 30일 쓴다면 필요 열량은 45만 kcal입니다. 등유로는 약 52L, 효율 85%를 반영하면 약 61L. 팰릿은 발열량 4,300kcal/kg에 효율 0.8을 적용해 약 131kg, 20kg 포대로 6~7개입니다. 여기에 각자 확인한 단가를 곱하면 한 달 예상액이 나옵니다. 등유는 한국석유공사 오피넷의 지역 평균가, 팰릿은 판매처의 포대 단가를 그날 기준으로 넣는 편이 정확합니다. 이 글에서 금액을 못 박지 않는 이유도 같습니다. 등유값은 한 해 안에서도 국제 유가를 따라 크게 움직입니다.

실제 사용량은 보통 이 값보다 적게 나옵니다. 온도 조절이 되는 제품은 설정 온도에 닿으면 약불로 내려가거나 꺼지니, 위 계산은 최대 출력으로 계속 켰다고 본 상한선입니다. 카탈로그의 L/h 표기도 대개 최대 연소 기준이라, 약불로 쓰는 시간이 길면 그만큼 내려갑니다. 상한선을 먼저 알아두면 가장 추운 달에도 감당이 되는지 가늠할 수 있습니다. 개인적으로는 평균 사용량으로 뽑은 금액보다 이 상한선을 기준으로 감당 여부를 판단하는 쪽이 낫다고 봅니다.

같은 열량으로 놓고 비교해야 공정합니다

리터와 킬로그램을 나란히 놓고 어느 쪽이 싸다고 말하는 건 비교가 아닙니다. 1만 kcal를 내는 데 필요한 양으로 환산하면 연료끼리 같은 선에 섭니다.

발열량은 연료 자체의 값이고, 방을 데우는 열은 거기에 난로 열효율을 곱한 값입니다. 연통으로 배기하는 방식은 열의 일부가 연통으로 나갑니다. 실내 개방 연소는 열을 거의 다 실내에 두지만 연소가스와 수증기도 같이 둡니다. 효율 숫자가 높으면 그만큼 좋다고 단순하게 볼 수 없는 이유입니다. 표 맨 아래 전기 칸을 보고 전기 난방을 대안으로 떠올렸다면 사용량이 구간을 넘길 때 요금이 어떻게 뛰는지부터 확인하는 편이 좋은데, 그 기준은 겨울 전기요금 누진 구간에서 따로 다뤘습니다.

팰릿은 포대값만 비교하기 쉬운데, 등급과 수분 함량에 따라 kg당 발열량이 달라집니다. 싸게 산 포대가 열량으로 환산하면 싸지 않은 경우가 생깁니다.

연료비 뒤에 붙는 비용

첫 겨울에는 연료비 아닌 항목이 연료비만큼 크게 느껴질 수 있습니다. 팰릿 난로는 연통 자재와 시공비가 처음에 한 번, 구동 전기요금이 켜 두는 동안 계속 들어갑니다. 점화 히터 같은 소모품이 있고, 재도 주기적으로 꺼내야 합니다. 등유 난로는 심지와 건전지, 급유 펌프 정도로 가벼운 대신 FF식은 배기 시공이 붙습니다.

봄에 남은 등유는 다음 겨울 자산이 아니라 처치해야 할 짐에 가깝습니다. 해를 넘기면 변질되어 그을음과 냄새, 심지 오염의 원인이 되니 겨울 안에 쓸 만큼만 사는 편이 결과적으로 쌉니다.

양쪽 모두 일산화탄소 경보기는 비용 항목에 넣어 두세요. 난로값에 비하면 작은 금액입니다.

하루 두세 시간 켜는 집과 밤새 켜 두는 집은 평수가 같아도 답이 갈립니다. 켜는 시간과 데울 공간을 먼저 정해 놓으면 고를 폭이 훨씬 좁아집니다. 난로를 들이는 것 자체가 비용이 큰 선택이라, 그 전에 돈 안 드는 난방비 절약 순서를 먼저 훑어보면 난로가 정말 필요한지도 함께 가려집니다.