전기 온수기 순간식 vs 저장식, 설치와 전기료 비교

보일러를 켜고 한참 물을 흘려야 욕실에 온수가 도는 집이 있습니다. 원룸이나 상가처럼 중앙 온수가 아예 없는 곳도 있고요. 이럴 때 전기 온수기를 따로 두는데, 제품 목록을 열면 순간식과 저장식부터 갈립니다.

발목을 잡는 건 보통 제품 성능이 아니라 집 쪽 조건입니다. 벽이 무게를 버티는지, 분기회로에 여유가 있는지, 한 번에 연달아 써야 하는 온수가 얼마인지.

미리 데워 두는가, 지날 때 데우는가

두 방식의 차이는 물을 미리 데워 두는지 하나입니다. 순간식은 물이 기기를 통과하는 그 순간에만 전열선으로 데우고, 저장식(저탕식)은 탱크에 담은 물을 미리 데워 보관합니다. 카탈로그에 적힌 장단점은 거의 전부 이 한 가지에서 파생됩니다.

탱크가 없는 순간식은 부피가 작고 보관 중에 물이 식는 손실도 없습니다. 대신 짧은 시간에 열을 몰아넣어야 하니 순간 소비전력이 큽니다. 저장식은 거꾸로 순간 소비전력이 작은 편이지만, 데워 둔 물을 다 쓰면 재가열을 기다려야 하고 쓰지 않는 시간에도 온도 유지에 전기를 씁니다.

표에서 ‘하중’은 생각보다 크게 걸립니다. 물 1L가 1kg이니 50L 제품이면 물만 50kg, 여기에 본체 무게가 더 붙습니다. 석고보드 벽에 앵커만 박아 거는 식으로는 안 되고 보강을 하거나 바닥에 세우는 쪽으로 가야 합니다.

전기료가 싼 쪽이 따로 있을까?

순간식이 전기를 많이 먹는다는 말은 절반만 맞습니다. 순간 소비전력이 큰 건 사실이지만, 요금을 만드는 건 순간 출력이 아니라 데운 물의 양과 올린 온도 차입니다. 같은 물을 같은 온도로 데우면 들어가는 에너지는 방식과 거의 무관합니다. 차이가 생기는 자리는 저장식의 보온 대기 손실, 그리고 순간식에서 처음 흘려보내는 찬물 정도입니다.

계산은 직접 해 볼 수 있습니다. 물 1L를 1℃ 올리는 데 드는 전력량이 약 1.16Wh이므로, (쓸 물의 양 L) × (올려야 할 온도 ℃) × 1.16 ÷ 1000 으로 대략의 kWh가 나옵니다.

표의 값은 열손실을 뺀 이론치라 실제 사용량은 이보다 더 나옵니다. 여기에 곱할 단가는 한국전력 청구서나 사이버지점에서 우리 집 주택용 누진 구간을 봐야 합니다. 단가와 구간은 바뀌니 금액을 외울 필요는 없습니다. 식은 그대로 두고 단가만 그해 고지서에서 확인하면 됩니다. 방식이 갈리는 가전은 계산 구조도 비슷해서, 히트펌프와 히터식 건조기의 전기료 차이도 결국 열을 어떻게 만드는지에서 나옵니다.

줄일 수 있는 지점도 방식마다 다릅니다. 저장식은 사양서의 보온 성능과 단열 두께, 안 쓰는 시간에 온도를 낮추는 절전·타이머 기능을 봅니다. 순간식은 설정 출수 온도를 낮게 두는 것이 가장 직접적입니다. 공통점은 하나입니다. 온수 온도를 필요 이상 높게 맞추면 요금이 같이 올라갑니다.

콘센트가 있다고 설치가 되는 건 아니다

제품을 먼저 정해 두고 전기 쪽은 ‘콘센트 있으니 되겠지’로 넘기는 경우가 흔합니다. 220V 단상에서 필요한 전류는 소비전력(W)을 220으로 나눈 값입니다. 2kW면 약 9A로 다른 기기와 나눠 쓰지 않는 콘센트 정도가 필요하고, 3.5kW면 약 16A라 전용 분기회로를 권합니다. 5.5kW는 약 25A여서 전용 회로와 차단기, 전선 굵기까지 확인해야 하고, 7kW 이상은 약 32A부터라 전기 공사를 전제로 판단하는 게 맞습니다. 일반 가정 콘센트 회로에는 여유가 많지 않아, 출력 높은 순간식을 전용 회로 없이 물리면 차단기가 내려갑니다.

전기 외에 같이 봐야 할 것은 접지와 누전차단기, 냉·온수 배관 위치, 안전밸브에서 나온 물을 흘려보낼 배수 경로, 그리고 출수구 방향입니다. 출수구는 싱크 위에 다는지 아래에 넣는지에 따라 상향식과 하향식으로 갈려서, 주문 전에 맞춰 보지 않으면 설치 당일에 막힙니다. 제품보다 집 조건이 먼저 걸리는 건 냉방 쪽도 마찬가지여서, 창문형과 이동식 에어컨의 설치 조건을 따질 때도 확인 순서가 비슷합니다.

몇 리터인지보다 ‘한 번에 얼마나’

용량을 하루 총 사용량으로 잡으면 기준이 어긋납니다. 봐야 하는 건 한 번에 끊기지 않아야 하는 양입니다. 샤워헤드나 수전에 적힌 분당 유량에 쓰는 시간을 곱하면 필요한 양이 대략 잡힙니다. 손 씻기와 설거지만 하는 주방이면 적은 용량으로 충분하고, 욕실에서 샤워까지 쓰면 연속 사용 시간이 기준이 됩니다. 개인적으로는 욕실 샤워까지 쓸 집이라면 순간식의 분당 출수량부터, 주방 전용이라면 저장식 소용량부터 보는 순서가 덜 헤맨다고 봅니다.

순간식은 애초에 리터로 보는 물건이 아닙니다. 사양은 ‘분당 출수량과 그때의 온도 상승 폭’입니다. 같은 제품도 물을 많이 흘리면 미지근해지고 유량을 줄이면 뜨거워집니다. 그래서 ‘분당 몇 L에서 몇 ℃ 상승’이 적혀 있는지 보고, 겨울 입수 온도를 기준으로 여유를 두는 편이 안전합니다. 최소 작동 수압 조건이 우리 집 수압에 맞는지도 빠뜨리기 쉬운 항목입니다.

몇 년 쓸 생각이면 관리 구조를 본다

스케일과 부식은 방식에 따라 다른 자리에서 문제가 됩니다. 저장식은 탱크 안쪽에 스케일이 앉고 금속이 부식되니, 부식을 대신 받아 주는 양극봉을 점검·교체할 수 있는 구조인지 봅니다. 순간식은 물이 지나는 관이 좁아 스케일이 끼면 유량 자체가 줄어듭니다. 세척이나 필터 교체가 되는 모델인지가 갈림길입니다. 경수 지역이거나 오래 쓸 생각이라면 이 항목의 비중이 올라갑니다.

사기 전에 직접 확인할 것만 추리면 이렇습니다.

• 설치 위치의 벽 재질과 하중(저장식은 물 무게 포함)
• 분기회로 차단기 용량, 전선 굵기, 접지와 누전차단기
• 냉·온수 배관 위치와 안전밸브 배수 경로
• 출수구 방향(상향식·하향식)과 싱크 하부 치수
• 연달아 써야 하는 온수 양, 겨울철 입수 온도
• KC 안전인증 표시, 과열 차단과 온도 조절 기능
• 저장식이면 양극봉·스케일 관리 방법과 부품 수급
• 전세·월세면 집주인 동의와 이사 때 철거 방법

여기서 ‘모르겠다’가 남는 항목이 있으면 제품 비교보다 그걸 먼저 확인하는 쪽이 돈이 덜 듭니다. 차단기 용량과 벽 상태는 판매 페이지의 사양표만 봐서는 알 수 없는 부분이기도 합니다.