난방비 아끼는 순서, 돈 안 드는 것부터

겨울 고지서를 받고 나서야 대책을 찾는 집이 많습니다. 그런데 손대는 순서가 거꾸로인 경우가 흔합니다. 보조 난방기를 먼저 사고, 창문에 단열재를 붙이고, 설정 온도는 맨 나중에 건드립니다. 돈이 가장 덜 드는 쪽부터 뒤집어야 손해가 없습니다. 0원으로 되는 것, 1만 원대로 되는 것, 그 이상이 드는 것 순서입니다.

같은 평수인데 집마다 고지서가 다른 이유

난방비는 ‘얼마나 세게 트느냐’보다 ‘열이 얼마나 빨리 새느냐’로 갈립니다. 난방은 열을 집어넣는 일이고, 단열은 그 열이 빠져나가는 속도를 늦추는 일입니다. 새는 속도가 빠른 집은 같은 온도를 유지하려고 보일러가 더 자주 돌아갑니다. 새는 곳을 그대로 둔 채 열을 더 넣는 장비부터 사면 지출만 늘어나는 이유입니다.

아래로 갈수록 돈이 커지고 되돌리기가 어려워집니다. 위에서부터 우리 집에 해당하는 것만 골라 하면 됩니다. 개인적으로는 외풍이 느껴지는 집이라면 1단계와 2단계를 같은 주에 묶어서 끝내고, 3단계 이후는 한 겨울 지켜본 다음에 판단하는 쪽이 낫다고 봅니다.

0원으로 할 수 있는 네 가지

설정 온도, 습도, 안 쓰는 방 밸브, 가동 방식입니다. 당일 적용되고, 마음에 안 들면 그날 저녁에 원래대로 돌릴 수 있습니다.

실내 온도는 겨울철 적정 범위로 1820도가 흔히 제시됩니다. 지금 2224도를 쓰고 있다면 한 번에 내리지 말고 하루 1도씩 낮추면서 체감을 확인하는 편이 실패가 적습니다. 한꺼번에 4도를 내리면 춥다는 기억만 남아 며칠 못 가 원래 설정으로 돌아가게 됩니다.

습도는 놓치기 쉬운 변수입니다. 같은 20도라도 건조하면 더 춥게 느껴집니다. 40~60% 선을 유지하면 설정 온도를 올리지 않고도 체감이 달라집니다. 가습기가 없으면 젖은 수건을 걸거나 빨래를 실내에서 말리는 정도로도 됩니다.

밸브는 개별난방 집에 해당합니다. 보일러 분배기에서 안 쓰는 방 밸브를 잠그면 데워야 할 면적 자체가 줄어듭니다. 단, 완전히 잠근 방은 벽면 온도가 떨어져 결로와 곰팡이가 생기기 쉬우니 문은 조금 열어두는 쪽이 낫습니다.

가동 방식은 생활 패턴을 따라갑니다. 종일 집에 있으면 낮은 온도로 계속 켜두는 쪽, 외출이 길면 외출 모드나 예약 가동이 맞습니다. 껐다가 다시 데우는 방식은 식은 바닥을 처음부터 덥혀야 해서 불리한 경우가 많습니다.

단열재를 붙이기 전에 새는 자리부터 찾기

1만 원대에서 체감이 크게 갈리는 구간입니다. 다만 유리 자체보다 창틀 틈, 현관문 아래, 오래된 샷시 이음새에서 새는 집이 많습니다. 바람이 들어오지 않는 멀쩡한 창에 단열 시트부터 붙이는 건 순서가 뒤바뀐 지출입니다.

확인은 추운 날 밤에 해야 정확합니다. 얇은 휴지를 창틀과 문틈에 대보면 흔들리는 지점이 새는 곳입니다. 손등을 가까이 대서 찬 기운이 도는 자리도 마찬가지입니다. 새는 자리를 확인한 다음에 거기 맞는 걸 사면 됩니다. 창틀 틈이면 문풍지와 틈막이 테이프, 유리 냉기면 단열 시트나 두꺼운 암막 커튼, 현관·베란다 문이면 방풍 비닐과 문 하단 틈막이, 바닥 냉기면 단열 매트나 두꺼운 러그 쪽입니다. 같은 문풍지라도 틈이 벌어진 정도에 따라 맞는 모양이 달라지니, 사기 전에 틈 크기별 문풍지·방풍비닐 고르는 법을 먼저 보고 규격을 맞추는 편이 헛돈을 덜 씁니다.

여기서 같이 챙겨야 할 게 환기입니다. 창을 전부 틀어막으면 집 안 습기가 빠져나갈 길이 없어져 결로와 곰팡이로 돌아옵니다. 하루 두 번 정도 짧게 창을 여는 습관은 유지하는 편이 좋습니다.

난방 방식이 다르면 절약 방법도 달라지나요?

요금이 매겨지는 기준 자체가 다르니 달라집니다.

지역난방은 온수 사용량이 난방비에 함께 잡히는 구조라, 난방 설정만 들여다보다 샤워 시간과 온수 설정 온도를 그대로 두는 경우가 있습니다. 중앙난방이라면 관리사무소에 배분 기준을 먼저 물어보는 편이 빠릅니다. 설정을 손대기 전에 고지서에서 우리 집 방식부터 확인하세요.

전기히터를 사면 난방비가 줄어드나요?

집 전체를 데우려고 사면 대체로 늘어납니다. 보조 난방기는 난방비를 줄이는 물건이 아니라, 난방 범위를 좁힐 때 쓰는 물건입니다. 판매 페이지에 ‘시간당 몇 원’ 식으로 적힌 숫자도 그대로 믿기 어렵습니다. 전기요금은 누진 구조여서 한 달 사용량이 쌓일수록 뒤쪽 단가가 올라가는데, 그 숫자가 어느 구간을 기준으로 계산된 것인지는 보통 작게 적혀 있습니다. 우리 집이 지금 어느 구간에 걸쳐 있는지는 겨울 전기요금 누진 구간 기준을 고지서 사용량과 나란히 놓고 보면 금방 잡힙니다.

판단 기준은 머무는 사람 수와 시간입니다. 온 가족이 거실에 모여 있는 시간이 길다면 보일러를 낮추고 히터를 트는 조합은 이득이 애매합니다. 반대로 한 사람이 한 방에 오래 머무는 쪽이라면, 집 전체 난방을 낮추고 그 방만 보조 난방기로 채우는 편이 유리할 수 있습니다.

지원 제도는 해마다 공고가 바뀝니다

금액, 대상, 신청 기간이 매년 달라집니다. 블로그에 적힌 작년 숫자를 그대로 믿고 준비하면 대상에서 빠지거나 기간을 놓칠 수 있습니다. 확인은 이 순서로 하면 빠지는 게 적습니다.

1. 거주지 시·군·구청 홈페이지 공지사항에서 ‘에너지’, ‘난방’ 키워드로 검색
2. 에너지바우처, 한국에너지공단, 탄소중립포인트 같은 주관 기관 사이트에서 해당 연도 공고 확인
3. 아파트라면 관리사무소 공지와 도시가스사 홈페이지의 요금 할인 대상 안내 확인

한 달에 한 가지씩만 바꿔보는 방법도 있습니다. 이번 달은 설정 온도만, 다음 달은 틈새만 손대고 고지서를 비교하면 우리 집에 뭐가 통했는지가 숫자로 남습니다. 한꺼번에 다 바꾸면 효과가 섞여서 다음 겨울에 또 처음부터 고민하게 됩니다.