USB 유선 랜카드 고르는 법, 속도·칩셋 확인하기

노트북이 얇아지면서 랜포트가 가장 먼저 사라졌습니다. 와이파이가 저녁마다 느려지거나, 공유기 바로 옆자리인데도 속도가 안 나올 때 결국 찾게 되는 게 USB 유선 랜카드죠. 10월 들어 네이버 통신 분야 인기검색어에서 ‘usb 유선랜카드’가 한 달 전보다 눈에 띄게 올라왔고, 특정 브랜드의 유선랜카드 검색도 같이 뛰었습니다. 재택근무와 화상회의, 온라인 게임처럼 끊김이 바로 티 나는 작업이 늘어난 영향으로 보입니다.

문제는 ‘1000Mbps’라고 크게 적힌 제품을 골라도 1000Mbps가 안 나오는 경우가 꽤 흔하다는 점입니다. 이유는 분명한데, 판매 페이지만 보면 알아채기 어렵습니다.

기가비트라고 써 있어도 USB 2.0이면 300Mbps대에서 막힙니다

USB 2.0의 이론 대역폭은 480Mbps입니다. 프로토콜 오버헤드를 빼면 실제로 쓸 수 있는 건 300Mbps 안팎이고요. 랜 포트 쪽이 기가비트를 지원해도 USB 통로가 좁으면 그 통로가 상한이 됩니다. 수도관을 굵게 바꿔도 수도꼭지가 그대로면 물이 더 나오지 않는 것과 같습니다.

저가 제품 상세페이지에서 ‘최대 1000Mbps’는 크게 쓰고 연결 규격은 작게 ‘USB 2.0’이라고 적어둔 경우가 있습니다. 이때 1000Mbps는 랜 포트 규격일 뿐입니다. 500Mbps 요금제를 쓰는 집에서 이걸 꽂으면 300Mbps 근처에서 멈춥니다.

확인은 어렵지 않습니다. 상세 정보에 USB 3.0, USB 3.2 Gen1, 5Gbps 중 하나라도 적혀 있으면 기가비트를 받아낼 수 있는 통로입니다. 단자 안쪽 혀 부분이 파란색이면 USB 3.0 계열인 경우가 많지만 색은 제조사 재량이라, 표기를 보는 쪽이 확실합니다. 노트북 쪽 포트도 같이 봐야 합니다. USB 3.0 랜카드를 USB 2.0 포트에 꽂으면 결과는 USB 2.0입니다. 포트가 부족해서 허브를 거쳐 꽂을 생각이라면 허브 쪽 규격도 같은 기준으로 봐야 하는데, 그건 USB 허브와 독 고를 때 볼 기준에 정리해 뒀습니다.

우리 집은 기가비트로 충분할까, 2.5G가 의미 있을까

가입한 인터넷 요금제부터 보는 게 순서입니다. 500Mbps 이하라면 기가비트 제품으로 충분하고도 남습니다. 1Gbps 요금제도 실측은 900Mbps 초반대가 보통이라 기가비트 선에서 해결됩니다.

2.5G는 조건이 붙습니다. 연결되는 공유기나 스위치 포트도 2.5G여야 하고, 둘 중 하나가 1G면 결과는 1G입니다. 가정용 공유기는 아직 1G 포트가 대부분이죠. 그래서 2.5G 랜카드를 먼저 사는 쪽보다, 2.5G 공유기나 NAS를 이미 갖춰놓고 집 안 파일 전송이 답답했던 쪽이 체감합니다. 영상 편집 원본을 NAS에 두고 작업한다면 이야기가 달라집니다.

인터넷 속도와 집 안 전송 속도는 다른 문제입니다. 외부 인터넷은 요금제가 상한, 집 안 기기끼리는 공유기와 랜카드가 상한입니다. 개인적으로는 요금제가 1Gbps 이하라면 2.5G를 고민하기보다 기가비트 제품 안에서 USB 규격과 칩셋을 먼저 보는 쪽이 낫다고 봅니다.

칩셋 이름을 왜 확인하라고 하나요?

드라이버 때문입니다. USB 랜카드는 안에 들어간 네트워크 칩셋이 사실상 제품의 정체이고, 브랜드는 그걸 케이스에 담은 쪽인 경우가 많습니다. 널리 쓰이는 칩셋은 윈도우·맥OS·리눅스에 드라이버가 이미 들어 있어 꽂으면 바로 잡힙니다. 흔치 않은 칩셋은 제조사 다운로드 파일에 의존하게 되고, OS 버전이 올라가면 지원이 끊기는 일이 생깁니다.

콘솔 게임기나 스마트TV, 셋톱박스에 꽂을 생각이라면 더 중요합니다. 그 기기 안에 해당 칩셋 드라이버가 있어야 인식하니까요. PC는 거의 다 되지만 가전 쪽은 기기별로 갈립니다. 칩셋을 아예 안 적은 제품이라면 판매자에게 물어보는 편이 낫습니다.

꽂은 뒤 속도가 제대로 붙었는지 확인하는 법

윈도우는 설정 → 네트워크 및 인터넷 → 이더넷에서 ‘링크 속도’를 보면 됩니다. Win+R에 ncpa.cpl을 입력하고 이더넷 어댑터를 더블클릭해도 ‘속도’ 항목이 나옵니다. 여기에 1.0Gbps로 떠야 기가비트로 붙은 겁니다. 100Mbps로 뜬다면 어딘가 병목이 있다는 뜻이고요. 맥은 시스템 설정 → 네트워크 → 이더넷 → 세부사항 → 하드웨어에서 확인합니다.

100Mbps가 나왔다면 순서대로 짚어보세요. USB 포트를 다른 자리로 바꿔 꽂고, 그래도 같으면 랜선을 다른 걸로 바꿔보고, 마지막으로 공유기 포트를 옮겨봅니다. 오래된 랜선 한 줄 때문에 속도가 묶여 있던 경우가 드물지 않습니다.

주문 버튼 누르기 전에

• 단자 모양: 노트북에 USB-A가 남아 있는지, USB-C만 있는지. C타입 전용과 A타입 제품은 다릅니다
• 공유기 빈 포트: 랜선 꽂을 자리가 남았는지. 없으면 스위치가 먼저 필요합니다
• 랜선 등급: Cat5e면 집 안 거리에서 2.5G까지 보통 문제없습니다. 굳이 Cat6로 바꿀 이유는 적습니다
• 도킹 결합형 여부: 랜+USB허브+HDMI가 한 몸인 제품은 하나의 USB 대역폭을 나눠 씁니다
• 발열: 2.5G 칩셋은 열이 납니다. 플라스틱보다 금속 하우징이 방열에 유리합니다

하나 더. USB 3.0 신호는 2.4GHz 대역에 노이즈를 만들 수 있습니다. 무선 마우스 수신기나 블루투스 동글을 랜카드 바로 옆 포트에 꽂았을 때 끊기는 현상이 알려진 이슈입니다. 반대쪽 포트로 옮기거나 짧은 연장선을 쓰면 대개 해결됩니다. 회사 노트북이라면 MAC 주소 패스스루와 Wake-on-LAN 지원 여부도 확인 대상입니다. 사내망 인증이나 원격 부팅을 쓰는 환경에서 필요한 기능인데, 저가 제품에는 빠져 있곤 합니다.

와이파이가 불안해서 찾아왔다면 기가비트 제품 한 장으로 끝날 일입니다. NAS나 2.5G 장비를 이미 쓰면서 내부 전송이 답답했다면 그때 2.5G를 보는 게 순서고요. 둘 다 아니고 TV나 셋톱박스에 유선을 물리는 게 목적이라면, 속도보다 칩셋 호환을 먼저 확인하는 쪽이 실패가 적습니다.