방한커튼 고르는 법, 원단·실측·설치 기준

11월은 이사와 입주 준비가 몰리는 달이고, 그 준비 목록 중간쯤에는 늘 커튼이 끼어 있습니다. 올해는 ‘암막’보다 ‘방한’을 앞에 붙여 찾는 사람이 눈에 띄게 늘었습니다. 첫 추위가 생각보다 빨리 온 탓도 있을 겁니다.

그런데 상품 상세페이지는 다 비슷하게 생겼습니다. 3중 극세사, 단열률 몇 퍼센트, 냉기 차단. 기준 없이 보다 보면 결국 두께와 가격만 남습니다.

상세페이지의 ‘단열률 85%‘는 비교할 수 있는 숫자일까요?

그대로 견주기는 어렵습니다. 커튼에는 단열을 등급으로 매기는 국가 제도가 아예 없기 때문입니다.

창과 관련해 단열 성능을 국가가 등급으로 관리하는 품목은 ‘창 세트’ 하나입니다. 효율관리기자재 운용규정을 보면 창 세트는 KS F 3117에 따른 제품으로, 외기와 접하는 곳에 쓰이고 창 면적이 1㎡ 이상이며 프레임과 유리가 결합돼 판매되는 것을 말합니다. 열관류율은 KS F 2278(창호의 단열성 시험방법)로 측정하고, 기밀성은 KS F 2292로 봅니다. KS F 2278은 1983년에 제정돼 2022년에 다시 확인된 표준입니다.

커튼은 이 목록에 들어가지 않습니다. 그래서 “단열률 85%” 같은 숫자는 국가가 부여한 등급이 아니라 업체가 의뢰했거나 자체적으로 측정한 값입니다. 측정 조건이 다르면 A의 90%와 B의 85%는 애초에 같은 자 위에 놓인 숫자가 아닙니다.

그 숫자를 전부 버려야 하나요. 그건 아닙니다. 숫자 옆을 보면 됩니다.

• 시험기관 이름과 시험성적서가 함께 걸려 있는지
• 시험 항목이 무엇인지 — ‘차광률’을 재놓고 단열로 소개하는 경우가 있습니다
• 같은 브랜드 안에서 같은 조건으로 비교한 값인지

커튼에 실제로 붙는 국가 기준은 엉뚱한 쪽에 있습니다. 소방 쪽 방염 기준인데, 창문에 설치하는 커튼류(블라인드 포함)는 방염대상물품입니다. 다만 그 의무가 걸리는 건물에서 아파트 등 주택은 빠져 있습니다. 집에 방염 커튼을 달 법적 의무는 없다는 뜻입니다. 전기히터나 난로를 커튼 가까이 두고 쓰는 집이라면, 의무와 별개로 방염 표시를 선택 기준에 넣어볼 수 있습니다.

두께보다 겹 구성을 봅니다

손으로 만져 두꺼운 원단이 반드시 따뜻한 건 아닙니다. 커튼이 하는 일은 열을 막는 벽이 되는 게 아니라, 유리 표면과 실내 사이에 움직이지 않는 공기층을 하나 만드는 쪽입니다. 같은 두께에서도 구조에 따라 체감이 갈리는 이유입니다.

여기서 자주 엉키는 게 암막과 단열입니다. 암막 등급이나 차광률은 빛을 얼마나 막는지에 대한 표기입니다. 열과는 다른 항목이고, 다른 시험으로 나온 숫자입니다. 차광 99.9% 제품이 창가 냉기를 99.9% 막는다는 뜻이 아닙니다. 차광 표기 쪽이 헷갈린다면 암막커튼 등급과 사이즈 재는 법에 등급 표기와 실측 기준을 따로 정리해 뒀습니다.

공기층으로 다시 돌아가면, 왜 틈이 두께보다 중요한지도 설명이 됩니다. 커튼 위가 열려 있으면 실내 더운 공기가 커튼 뒤로 넘어가 유리에 닿아 식고, 무거워져 바닥으로 내려옵니다. 발이 시린 그 느낌의 정체가 이겁니다. 원단을 한 겹 더 올리는 것보다 위·아래·옆 틈을 줄이는 쪽이 체감이 큰 경우가 많습니다. 집 전체로 보면 찬 공기가 넘어오는 자리가 창만은 아니어서, 현관 쪽이 유독 차가운 집이라면 현관 중문 타입별 단열·소음 차이도 같이 따져볼 만합니다.

방한커튼 사이즈, 어디서 어디까지 재야 할까요?

기준은 창틀이 아니라 커튼을 걸 봉이나 레일입니다. 창틀 치수만 적어 주문하면 폭이 모자랍니다.

적어둘 숫자는 네 개로 충분합니다.

1. 봉(레일)의 실제 사용 가능 길이 — 양쪽 마감 부속 안쪽까지
2. 봉 걸이 지점부터 커튼이 끝났으면 하는 지점까지의 길이
3. 창 폭, 그리고 창 좌우로 벽을 얼마나 덮을 수 있는지
4. 천장이나 커튼 박스에서 봉까지의 높이

폭은 봉 길이에 주름분을 더해 정합니다. 권장 배율은 판매처마다 다르게 안내하니 상품 상세에 적힌 기준을 따르는 편이 안전합니다. 길이는 방한이 목적이면 창틀 아래에서 끊지 않고 더 내려오는 쪽이 유리합니다. 창 아래 벽을 타고 내려오는 찬 공기를 덮으니까요. 다만 바닥에 닿게 할 거라면 문 여닫힘과 로봇청소기 동선도 같이 생각해야 합니다.

원룸처럼 창 옆 벽 여유가 거의 없는 집은 좌우 공간부터 확인하세요. 봉을 창보다 길게 달 수 없다면 측면 틈은 어떤 원단으로도 못 막습니다. 그런 창은 창틀 안쪽에 고정하는 방식이 더 맞습니다.

설치 방식이 선택을 먼저 좁힙니다

전세나 월세라면 원단보다 먼저 결정되는 게 있습니다. 벽에 구멍을 낼 수 있느냐입니다. 개인적으로는 전세·월세라면 원단 스펙보다 설치 방식부터 정하는 쪽이 낫다고 봅니다. 걸 수 없는 무게라면 단열 표기가 몇이든 의미가 없어지니까요.

압축봉은 편한데 무게에 약합니다. 다중 기모처럼 무거운 방한커튼을 걸면 며칠 뒤 한쪽이 주저앉는 일이 흔합니다. 벽면이 매끈한 타일이면 더 그렇습니다. 쓰던 커튼이 있는 집이라면 봉을 건드리지 않고 뒤에 안감만 덧대는 방법도 있습니다. 겹을 늘리는 가장 간단한 방식입니다.

달기 전에 한 번만 짚을 것

• 결로: 커튼을 유리에 바싹 붙이면 유리 표면 온도가 더 떨어져 물방울과 곰팡이가 생길 수 있습니다. 낮에 걷어두는 시간과 환기를 같이 생각해 두세요.
• 세탁: 코팅층이나 기모가 들어간 원단은 세탁 방법이 제한되는 경우가 많습니다. 라벨 먼저 확인.
• 난방기구와의 거리. 커튼 자락이 히터 앞까지 늘어지지 않는 길이인지.
• 커튼 하나로 끝나지 않는다는 점. 한국에너지공단 난방비 안내도 에어캡·문풍지·커튼을 함께 쓰는 쪽으로 적혀 있습니다. 겨울철 적정 실내온도 20℃에 맞추는 것과, 틈새 열손실·외풍을 차단하는 것을 각각 한 달 도시가스 사용량 5.5%, 5,227원 절감으로 제시합니다. 커튼만 바꿔서 나오는 숫자가 아니라는 뜻입니다.

창에 구멍을 낼 수 있는 집인가, 그리고 커튼을 하루 중 얼마나 닫아 둘 수 있는 생활인가. 방한커튼 선택은 사실 이 두 가지에서 거의 갈립니다. 낮에 아무도 없고 저녁에만 쓰는 원룸과, 종일 창가에 앉아 있는 집은 처음부터 다른 물건을 사야 합니다.