하수구 악취차단 트랩 고르는 법과 사이즈 기준

배수구 냄새 때문에 트랩을 주문했다가 되돌려보내는 사람 대부분은 차단력에 실망해서가 아니다. 구멍에 안 맞아서다. 상세페이지에는 “적용 50/75mm” 같은 표기가 큼직하게 붙어 있는데, 그 숫자를 어디서 잰 것인지는 적혀 있지 않은 경우가 많다. 그 한 줄이 비어 있으면 줄자로 아무리 정확히 재도 맞출 방법이 없다.

상세페이지의 “75mm”는 어디를 잰 숫자일까

관의 바깥쪽일 가능성이 높다. 국내에서 배수용으로 흔히 쓰는 경질 폴리염화비닐관(비압력용, KS M 3404)은 호칭지름 50·75·100으로 유통되는데, 이 호칭은 사실상 바깥지름에 붙은 이름이다. 제조사 공식 규격표의 값을 늘어놓으면 차이가 바로 보인다.

바깥지름과 두께는 규격표에 적힌 값이고, 안쪽 지름은 거기서 두께를 두 겹 뺀 계산값이다. 호칭 75 관의 안쪽은 75mm가 아니라 80mm 안팎이며, 압력용 계열(KS M 3401)처럼 두께가 더 두꺼운 관이면 같은 호칭에서도 안쪽이 더 좁아진다. 그래서 “75mm 삽입형”이라는 표기는 호칭 75 배수관에 쓰라는 뜻일 수도 있고, 지름 75mm 구멍에 들어가는 몸통이라는 뜻일 수도 있다. 둘은 서로 안 맞는 물건이다. 치수가 애매하게 적힌 제품이라면 판매자에게 “적용 구경이 관 안쪽 기준인가요”를 한 줄 묻는 게 줄자보다 먼저일 때도 있다.

바닥 배수 트랩은 국가표준이 사라진 품목이다

제품마다 호칭이 들쭉날쭉한 데에는 사정이 있다. 바닥 배수 트랩을 다루던 국가표준 KS B 1569은 1991년 11월에 제정됐지만 2013년 12월 30일자로 폐지됐다. 국가표준 상세 정보에 적힌 폐지 사유는 기업들의 표준 활용이 저조해 사실상 사장된 표준이라는 것, 그래서 단체표준(SPS-KTC-B1569-6287)으로 넘겨 민간 표준을 활성화한다는 설명이다.

지금 시중 제품의 치수 표기는 제조사와 단체 기준에 맡겨져 있다는 뜻이 된다. A 브랜드의 75mm와 B 브랜드의 75mm가 같은 자리에 들어간다는 보장이 없고, 상세페이지의 “규격 호환” 같은 문구도 공통 잣대에 기대 있는 말이 아니다. 내 배수구를 직접 잰 숫자가 유일하게 통하는 언어다.

주문 전에 적어 둘 숫자는 세 개

1. 개구부 외경 — 타일에 뚫린 구멍의 바깥쪽 끝에서 끝까지. 위에 얹는 덮개형과 유가 교체형이 이 값을 쓴다.
2. 관 안쪽 지름 — 유가(덮개)를 들어낸 뒤 관 안쪽 벽에서 반대쪽 안쪽 벽까지. 삽입형과 개폐판형은 여기가 어긋나면 손쓸 데가 없다.
3. 들어갈 깊이 — 관 입구에서 꺾이는 지점까지. 모자라면 트랩이 끝까지 안 들어가고 떠 있게 된다.

세탁기나 에어컨 배수 호스가 함께 꽂혀 있는 배수구라면 호스 외경도 같이 적어 둔다. 어댑터가 따라오는 제품이 따로 있다.

줄자가 곡면에서 미끄러질 때는 종이를 관 위에 대고 연필로 테두리를 그린 다음, 평평한 데서 그 원을 재면 오차가 줄어든다. 마감재 두께 때문에 겉에서 본 지름과 실제 안쪽 지름은 다르니, 삽입형을 노린다면 덮개를 들어내지 않고 잰 숫자는 버리는 쪽이 맞다. 이사나 입주를 앞뒀다면 짐이 들어오기 전에 콘센트·수도 위치를 점검하면서 배수구 치수까지 한 번에 적어 두면 나중에 다시 엎드릴 일이 없다.

집에는 이미 트랩이 하나 달려 있다

새로 사는 트랩은 두 번째 방어선이다. 「건축물의 설비기준 등에 관한 규칙」 제17조는 배수용 배관설비에 대해 “배관설비에는 배수트랩·통기관을 설치하는 등 위생에 지장이 없도록 할 것”을 요구한다. 바닥 아래 꺾인 관에 물을 가둬 공기를 끊는 장치는 설계 단계에서 이미 들어가 있다는 말이다. 며칠 비우고 돌아왔을 때 냄새가 확 올라온다면 장치가 없는 게 아니라, 그 안의 물이 말라 통로가 열린 상태에 가깝다. 시판 개폐형이 하는 일은 물이 없어도 닫혀 있는 입구를 그 위에 하나 더 얹는 것이다.

이 구조에는 값이 붙는다. 입구를 좁히거나 막는 방식이니 머리카락과 기름이 걸리면 배수가 눈에 띄게 느려진다. “완벽 차단”이라는 문구보다, 배수 속도와 청소 수고 중 어느 쪽을 양보할 수 있는지가 선택을 가른다. 실리콘과 고무는 쓰다 보면 탄성이 줄어 닫힘이 헐거워지므로, 차단막이나 패킹만 따로 파는 제품인지도 같이 봐 두면 오래 쓴다.

욕실 바닥에서 냄새와 날벌레가 같이 올라온다면

물이 없어도 닫혀 있는 타입이 맞다. 샤워를 몰아 쓰고 주말마다 집을 비우는 1~2인 가구, 평일 늦은 밤에만 욕실을 쓰는 집은 봉수가 마를 틈이 길다. 관 안쪽에 늘어뜨려 평소에는 눌려 닫혀 있는 실리콘 개폐형을 유가 아래 끼우면 그 빈 구간을 메운다. 내경이 맞아야 한다는 조건이 붙으니 앞의 2번 숫자가 꼭 필요하다.

날벌레 쪽은 트랩만으로 끝나지 않는다. 김해시가 배포한 나방파리 예방 안내는 끓는 물을 배수구로 흘려주기, 물 고이지 않게 하기, 욕실 환기 자주 하기, 욕실·하수구 살균제로 청소하기를 함께 든다. 번식하는 자리가 배관 안쪽의 유기물 찌꺼기이기 때문이다. 이미 안에 있는 개체에는 뚜껑이 답이 아니다. 청소로 번식처를 줄인 다음 트랩으로 들어오는 길을 막는 순서여야 한다.

싱크대는 차단력보다 거름망 구조를 먼저 본다

주방은 기름이 식어 굳는 곳이라, 입구가 좁은 타입이 가장 먼저 막힌다. 음식물 냄새가 올라오는 싱크대라면 거름망과 차단막이 한 몸인 제품이 손이 덜 간다. 거름망을 통째로 꺼내 뒤집어 털 수 있는 구조인지, 거름망만 따로 살 수 있는지를 확인하면 한두 달 뒤의 상태가 갈린다. 차단을 세게 걸어 둔 제품을 주방에 쓰면, 설거지 물이 고이는 걸 보다가 결국 들어내게 된다.

세탁기·베란다는 배수구가 아니라 호스 틈이 범인인 경우가 많다

배수구를 덮었는데 냄새가 그대로면 호스가 꽂힌 자리를 보자. 호스 굵기보다 구멍이 큰 채로 꽂혀 있으면 그 틈이 통로로 남는다. 호스 삽입구가 뚫린 캡은 호스를 뽑지 않고 그 틈만 실리콘으로 조여 주는 물건이라, 이 경우에 들어맞는다. 호스 외경을 미리 적어 가야 하는 타입이기도 하다.

캡을 끼우다 보면 호스를 더 깊이 밀어 넣고 싶어지는데, 삼성전자서비스의 세탁기 설치 안내는 “배수호스 끝이 물에 잠기지 않도록 하세요”라고 못 박는다. 잠기면 호스와 배수구에 물이 차기 때문이다. 같은 안내에는 호스를 연결해 쓸 때 전체 길이가 3m를 넘지 않게 하라는 조건, 문턱 높이가 5cm를 넘으면 물이 빠지지 않는다는 설명도 함께 있다. 캡 때문에 호스가 꺾이거나 끝이 물에 잠기면 냄새는 막아도 배수 쪽에서 문제가 생긴다.

내경을 못 재는 구조라면

얹는 방식부터 시험해 보는 편이 빠르다. 유가가 나사로 단단히 고정돼 있거나 타일과 한 몸처럼 마감된 욕실, 베란다와 다용도실까지 여러 곳을 한 번에 막고 싶은 경우가 여기 해당한다. 개구부 위에 올려 슬릿이 물 무게로만 열리는 실리콘 커버형은 규격 부담이 작고, 안 맞으면 다른 배수구로 옮겨 쓸 수도 있다. 대신 밟히거나 들뜨면 차단이 사실상 사라지므로 사람이 자주 지나는 자리에는 덜 맞는다. 물이 거의 내려가지 않아 봉수가 늘 비어 있는 보일러실·다용도실은 반대로, 물 없이 닫히는 타입이 사실상 필수에 가깝다.

달고도 냄새가 남으면 제품을 바꾸기 전에 할 일

경로부터 확인하는 게 순서다. 배수구를 젖은 수건으로 완전히 덮어 두고 몇 시간 뒤 다시 들어가 보면, 원인이 그 구멍인지 아닌지가 꽤 선명하게 갈린다. 여전하다면 변기 뒤 바닥 관통부, 세면대 아래, 환기구 역류 쪽이 남는다. 냄새와 함께 줄눈이나 벽 쪽에 검은 자국이 번지는 중이라면 환기 문제가 겹친 경우가 많아서, 욕실 곰팡이를 환풍기·배수구로 줄이는 기준과 같이 보면 원인이 좁혀진다.

줄자로 잰 세 숫자는 한 번 적어 두면 계속 쓰는 정보다. 메모 앱에 “욕실 바닥 개구부 ○○, 관 안쪽 ○○, 깊이 ○○, 세탁기 호스 ○○” 정도로 남기고 배수구 사진 한 장을 같이 붙여 두면, 다음에 트랩을 갈 때나 다른 배수구를 막을 때 상세페이지의 숫자가 어느 쪽을 가리키는지 바로 가늠할 수 있다.