싱크대 수전 셀프 교체 순서와 누수 점검

싱크대 아래 수납장을 열었는데 바닥 종이가 축축하고 묵은 곰팡이 냄새가 난다. 레버를 완전히 내렸는데도 토수구 끝에서 물이 한 방울씩 떨어진다. 수전 목을 돌릴 때 ‘끼익’ 소리가 난다. 이 정도 증상이면 수전이 수명 끝에 와 있다는 신호입니다. 요즘 쇼핑몰 생활·주방 카테고리에서 싱크대 수전이 꾸준히 상위에 올라오고, 셀프 교체 과정을 정리한 블로그도 부쩍 늘었습니다. 공구 두세 개와 30분이면 끝나는 경우가 많아서입니다. 막히는 지점은 늘 같습니다. 어떤 수전을 살지가 아니라, 내 싱크대에 맞는 규격이 무엇인지 모르고 주문해 버리는 것.

물이 새면 수전을 바꿔야 하나요?

새는 위치부터 보세요. 어디서 나오는지에 따라 부품만 갈아도 되는 경우와 본체를 교체해야 하는 경우가 갈립니다.

• 토수구(물 나오는 끝)에서 잠근 뒤에도 똑똑 떨어진다 → 내부 카트리지(밸브) 마모. 같은 모델 카트리지를 구할 수 있으면 부품 교체로 끝납니다.
• 레버 아래나 목 뿌리 쪽이 번진다 → 오링·패킹 문제. 분해 세척과 오링 교체로 잡히는 경우가 있습니다.
• 하부 호스 연결부만 젖는다 → 호스나 패킹. 호스만 바꿔도 됩니다.
• 본체에 금이 갔거나 도금이 들뜨고 녹물이 비친다 → 교체.

10년 넘은 수전은 부품이 단종된 경우가 흔해서, 카트리지를 찾아다니는 시간이 교체 시간보다 길어집니다. 개인적으로는 설치 10년을 넘긴 수전이라면 맞는 카트리지를 찾아다니기보다 본체 교체 쪽을 먼저 보는 편이 낫다고 봅니다. 세입자라면 떼어낸 기존 수전을 버리지 말고 보관해 두세요. 퇴거할 때 원복을 요구받을 수 있습니다.

타입은 구멍 개수와 위치로 갈립니다

원홀은 고정 너트가 싱크볼 바로 아래 깊숙한 곳에 숨어 있어 일반 스패너가 들어가지 않습니다. 벽붙이형은 벽 배관 간격이 제품 허용 범위를 벗어나면 편심 니플(이심 니플)로 각도와 간격을 맞춥니다.

호스와 나사 규격, 어디를 보고 맞추나요?

수전 생김새보다 먼저 볼 곳은 싱크대 하부입니다. 문을 열고 호스가 어디에 어떻게 물려 있는지 확인합니다.

판매 페이지의 ‘호환’이라는 단어만 믿지 마세요. 상세 설명에서 설치 타공 지름, 급수 호스 길이, 나사 규격 이 세 줄을 직접 찾아 읽는 편이 빠릅니다. 세 줄이 없으면 판매자 문의로 물어보면 됩니다.

교체는 이 순서로 진행합니다

1. 물을 잠그고 잔수까지 뺍니다. 하부 앵글밸브를 시계 방향으로 끝까지 잠근 뒤, 수전 레버를 냉수·온수 양쪽으로 올려 남은 물을 흘려보냅니다. 밸브가 없으면 세대 계량기 밸브를 잠가야 합니다. 수건과 양동이를 하부에 깔아두세요.
2. 분리 전에 사진을 찍습니다. 호스 연결 순서, 정수기 분기나 삼방밸브, 인출형 웨이트 위치를 남겨둡니다. 다시 조립할 때 기억보다 사진이 정확합니다.
3. 급수 호스를 분리합니다. 앵글밸브 쪽 너트를 반시계로 풉니다. 호스에 남은 물이 쏟아지니 그릇을 받칩니다.
4. 기존 수전을 떼어냅니다. 원홀은 하부 고정 너트를 풀고 위로 뽑고, 벽붙이형은 본체를 반시계로 돌려 빼냅니다. 이때 니플까지 함께 풀려 나오면 니플도 교체 대상입니다.
5. 자리를 정리하고 치수를 다시 잽니다. 구멍 주변 묵은 실리콘과 물때를 긁어내고, 타공 지름을 자로 재서 새 수전 설명서 값과 비교합니다.
6. 새 수전을 올려 고정합니다. 인출형이면 헤드 호스와 웨이트를 먼저 구멍으로 내려보낸 다음 본체를 앉힙니다. 하부에서 고무 와셔 → 금속 플레이트 → 너트 순으로 끼우고, 수전이 정면을 향한 상태에서 조입니다. 벽붙이형은 니플 수나사에 테프론 테이프를 나사 끝에서 시계 방향으로 대여섯 겹 감고 돌려 넣습니다.
7. 급수를 연결합니다. 호스 끝에 고무 패킹이 들어 있는 연결부에는 테프론 테이프를 감지 않습니다. 패킹이 눌려 막는 구조라 테이프가 끼면 오히려 비뚤게 앉습니다. 손으로 끝까지 돌려 넣고 공구로 1/4~1/2바퀴만 더 조입니다.
8. 밸브를 천천히 열고 누수를 봅니다. 한 번에 활짝 열지 말고 1/3씩 엽니다. 연결부를 마른 화장지로 한 바퀴 둘러 닦아보세요. 손으로 만지는 것보다 미세한 물기를 훨씬 잘 잡아냅니다. 최대 유량으로 1~2분 틀어두고 레버를 냉수·온수 끝까지 번갈아 움직이면서 각 연결부를 한 번 더 확인합니다.

누수는 바로 드러나지 않습니다. 10분 뒤, 그리고 다음 날 아침에 하부 바닥을 다시 보세요. 둥근 물자국이 남아 있으면 조임이 덜 됐거나 패킹이 비뚤게 앉은 것입니다. 하부 문을 열어 둔 김에 정수기 연결부까지 같이 들여다보게 되는데, 직수형을 쓰고 있다면 정수기 필터 셀프 교체 순서를 미리 읽어두고 날을 맞춰 한 번에 끝내는 쪽이 번거롭지 않습니다.

자주 하는 실수

• 공구로 끝까지 꽉 조인다 → 플라스틱 너트와 고무 패킹은 과조임에 깨지고 눌려서 오히려 샙니다. 손조임 뒤 살짝이 기본입니다.
• 패킹이 있는 호스 연결부에 테프론 테이프를 감는다 → 테이프는 나사산으로 밀봉하는 니플 쪽에만 씁니다.
• 인출형을 먼저 고정하고 호스를 끼우려 한다 → 헤드 호스가 굵어 구멍으로 들어가지 않습니다. 호스가 먼저입니다.
• 온수 배관을 확인하지 않고 혼합수전을 주문한다 → 냉수 한 줄만 올라오는 자리는 배관 작업이 먼저입니다.
• 하부 공간을 안 재고 인출형을 산다 → 호스가 내려갈 공간과 웨이트가 움직일 여유가 필요합니다. 하부에 정수기나 음식물 처리기가 들어 있으면 간섭이 생깁니다.
• 수도만 잠그고 잔수를 빼지 않는다 → 호스에 고여 있던 물이 그대로 수납장에 쏟아집니다.

주문 전·작업 후 확인할 것

• 하부에 앵글밸브가 있는지 (없으면 세대 단수가 필요)
• 상판 타공 지름 또는 벽 급수구 중심 거리를 자로 직접 측정
• 급수 나사가 1/2인치(15A)인지
• 앵글밸브에서 수전까지 호스 길이에 여유가 있는지
• 온수 라인 유무, 정수기·식기세척기 분기 재연결 방법
• 떼어낸 기존 수전 보관 여부 (임차 중이라면)
• 밸브를 천천히 다 열고, 10분 뒤와 다음 날 하부 바닥 재확인

규격 세 줄만 제대로 재두면 나머지는 손이 많이 가는 일이 아닙니다. 반대로 치수를 안 재고 주문하면, 반품을 기다리는 며칠 동안 설거지를 세면대에서 해야 합니다.