와이파이 공유기 고르는 법, 평수·기기 수 기준

영상이 자꾸 멈추거나 안방에서만 속도가 뚝 떨어진다면 요금제보다 공유기 쪽을 먼저 의심하는 편이 맞습니다. 그런데 제품 목록을 열면 AX1800, AX3000, BE9300 같은 숫자부터 보입니다. 줄 세우기엔 편한 숫자지만, 고를 때 기준으로 삼기엔 가장 쓸모가 적은 정보입니다.

제품명 숫자는 합산값이다

이 숫자는 공유기가 쓰는 모든 대역의 이론상 최대 속도를 더한 값입니다. 내 노트북 한 대가 그 속도로 붙는다는 뜻이 아니고, 집에 들어오는 회선이 그보다 느리면 애초에 닿을 수 없는 숫자입니다. 숫자가 거의 두 배인 모델로 바꿨는데 체감은 똑같다는 후기가 흔한 이유도 여기에 있습니다.

대신 확인할 건 네 가지입니다. 유선 포트 속도, 집 구조, 동시에 켜져 있는 기기 수, 와이파이 규격. 보는 순서도 이 방향이 낫습니다. 앞쪽을 비워둔 채 규격만 올리면 돈은 더 쓰고 달라지는 건 없는 상황이 됩니다. 개인적으로는 예산이 빠듯한 상황이라면 규격을 한 세대 올리기보다 포트 속도와 공유기 놓을 자리를 먼저 맞추는 쪽이 낫다고 봅니다.

포트 속도를 가장 먼저 보는 게 빠르다

1Gbps 요금제를 쓰는데 공유기 WAN 포트가 100Mbps라면 그 지점에서 막힙니다. 와이파이 규격을 어디까지 올려도 인터넷이 들어오는 입구가 좁으면 뒤가 다 무의미해집니다. 그래서 상세 스펙에서 WAN 포트와 LAN 포트 속도를 각각 확인하는 게 좋습니다. 한쪽만 기가비트인 경우도 있습니다.

1Gbps 요금제라면 최소 기가비트(1000Mbps) 포트, 그보다 빠른 요금제거나 NAS·데스크톱을 유선으로 많이 쓴다면 2.5G 포트가 있는 모델이 여유롭습니다. 벽에 꽂혀 있는 랜케이블도 같이 봐야 합니다. 오래된 Cat5 케이블이 남아 있으면 그쪽이 병목이 되기 때문에, 피복에 적힌 표기가 Cat5e 이상인지 확인하면 됩니다.

평수는 출발점일 뿐이다

같은 30평이라도 방이 일자로 늘어선 집과 ㄷ자로 꺾인 집은 전파가 닿는 범위가 꽤 다릅니다. 콘크리트 내력벽, 금속 현관문, 대형 냉장고, 수족관은 특히 5GHz를 크게 깎습니다. 평수로 알 수 있는 건 “한 대로 될지, 여러 대가 필요할지” 정도입니다.

원룸이나 10평대라면 한 대로 충분하고, 공유기를 방 중앙 가까이 둘 수 있는지만 보면 됩니다. 20~30평대 일자 구조도 보통 한 대로 해결되는데, 방문을 닫은 상태에서 신호를 확인해 보는 게 좋습니다. 30평대 이상이면서 구조가 꺾여 있거나 복층·2층 주택이면 한 대로는 끝방이 비기 쉽습니다.

배치는 사양만큼 영향이 큽니다. 바닥이나 싱크대 아래, TV장 뒤에 숨겨두기보다 집 중앙의 가슴 높이 이상에 올려두는 쪽이 유리합니다. 전자레인지나 무선 전화기 옆자리는 2.4GHz 간섭이 생기기 쉬운 위치입니다.

중계기와 메시는 다른 물건이다

사각지대를 없애려고 장비를 하나 더 들일 때, 중계기와 메시는 같은 값으로 묶이지 않습니다.

메시에서 자주 걸리는 게 마지막 칸입니다. 노드끼리 무선으로만 연결하면 통신용 대역을 나눠 쓰게 되어 손실이 생깁니다. 노드 사이를 랜선으로 잇는 유선 백홀이 가장 안정적이고, 배선이 어렵다면 노드 간 통신 전용 대역을 따로 둔 제품(트라이밴드)인지 확인해 보는 편이 낫습니다. 그래서 메시를 검토할 때는 노드를 놓을 자리에 콘센트와 랜포트가 있는지 먼저 보는 게 순서입니다. 둘 중 어느 쪽이 내 집 구조에 맞는지는 메시와 중계기 차이를 정리한 글에서 구조별로 갈라 두었습니다.

Wi-Fi 6, 6E, 7 중 어디까지 올릴까?

세대가 올라가면서 주로 커지는 건 최고 속도보다 여러 기기를 동시에 처리하는 능력입니다.

여기서 놓치기 쉬운 건 6GHz는 공유기와 기기 양쪽이 모두 지원해야 쓸 수 있다는 점입니다. 집에 있는 노트북과 스마트폰이 6GHz를 못 받으면 6E나 7을 사도 그 대역은 비어 있는 상태로 남습니다. 반대로 구형 기기는 Wi-Fi 6 공유기에도 하위 호환으로 잘 붙으니, 세대 차이만으로 상위 제품을 고를 이유는 약합니다. 6GHz는 벽에도 약합니다. 주파수가 높을수록 장애물을 잘 못 뚫어서, 거실에서는 6GHz로 붙어 있다가 안방 문을 닫으면 5GHz로 떨어지는 일이 흔합니다. 끝방 신호가 문제인 집은 규격을 올리기보다 공유기를 한 대 더 두는 쪽이 낫고, 저녁마다 느려지는 아파트 밀집 지역처럼 간섭이 문제인 집은 6GHz로 넘어갈 이유가 분명합니다. 증상은 비슷해 보여도 해법은 반대입니다.

교체 시점은 두 숫자로 거의 정해집니다. 이미 Wi-Fi 6 공유기를 쓰고 회선이 500Mbps 이하라면 7로 바꿔도 대부분 차이를 느끼기 어렵습니다. 무선 구간이 이미 회선보다 여유가 있기 때문입니다. 반대로 Wi-Fi 5(ac) 이하인데 조명·플러그·TV까지 세어 연결 기기가 20대를 넘기 시작했다면 교체 효과가 큽니다.

해외 직구 6E·7 제품은 지원 대역을 따로 보세요. 한국은 6GHz 대역의 5925~7125MHz 전체를 비면허로 열어 둔 편인데, 유럽·일본용으로 만든 기기는 아래쪽 일부만 쓰도록 설계된 경우가 있어 국내 채널을 다 쓰지 못할 수 있고 전파 인증 문제도 따라옵니다.

기기 수는 사람 수로 세지 않는다

4인 가족이면 스마트폰 네 대를 떠올리지만, 실제로 세어야 하는 건 전원이 켜진 채 와이파이에 붙어 있는 기기 전부입니다. TV, 셋톱박스, 노트북, 태블릿, 로봇청소기, 공기청정기, AI 스피커, 스마트 플러그, 도어벨, 홈캠까지 올리면 20대는 금방 넘깁니다.

기기가 몰릴 때 차이를 만드는 건 최고 속도가 아니라 여러 요청을 나눠 처리하는 방식, 그리고 공유기 내부의 프로세서와 메모리입니다. 같은 Wi-Fi 6라도 저가형은 기기가 많아지면 반응이 느려지는 경우가 있습니다. 10대 안쪽이면 보급형으로 충분하고, 10~20대라면 IoT 기기를 2.4GHz로 떼어놓는 설정이 도움이 됩니다. 20대를 넘기면 6GHz로 최신 기기를 분산시킬 수 있는 쪽을 보게 됩니다.

사러 나가기 전에 숫자 두 개만 손에 쥐고 있으면 됩니다. 고지서나 통신사 앱에서 확인한 요금제 속도, 그리고 집에서 동시에 켜져 있는 와이파이 기기의 대략적인 대수. 여기에 신호가 약한 방이 한 곳인지 여러 곳인지만 더하면 후보는 몇 개로 줄어듭니다.