인덕션 vs 하이라이트, 화구 수 선택 기준

가스레인지를 치우기로 마음먹으면 결정이 두 개 남습니다. 인덕션이냐 하이라이트냐, 그리고 화구를 몇 개로 하느냐. 가격표만 보고 고르기 쉬운데 이 두 선택은 싱크대 아래 배선을 건드려야 하는지, 지금 쓰는 냄비를 몇 개나 내보내게 되는지까지 같이 정합니다. 기기값보다 그쪽에서 돈이 더 나가는 집도 있습니다.

열이 어디서 만들어지는지가 나머지를 결정한다

인덕션은 상판 아래 코일이 만든 자기장으로 냄비 바닥 자체를 발열시킵니다. 하이라이트는 상판 아래 발열체가 달아올라 그 열이 유리 상판을 거쳐 냄비로 넘어갑니다. 열이 생기는 지점이 냄비냐 상판이냐, 이 차이 하나에서 나머지 특성이 거의 다 따라 나옵니다.

인덕션은 냄비가 직접 열을 내니 중간에 새는 열이 적고, 화력을 내리면 바로 반응합니다. 화구를 끄면 상판에는 냄비에서 되돌아온 열만 남습니다. 하이라이트는 상판이 먼저 뜨거워져야 하니 예열 시간이 있고, 끈 뒤에도 한참 뜨겁습니다. 잔열 화상 위험이 거기서 나오고, 조리 중 주방이 더 더워지는 이유도 같습니다. 국물이 넘쳤을 때 그 자리에서 바로 눌어붙는 것 역시 화구 자체가 뜨겁기 때문입니다. 대신 ‘상판을 통해’ 전달하는 구조라 냄비 재질을 따지지 않습니다. 단점의 원인이 그대로 장점의 원인인 셈입니다. 용기를 직접 달구느냐 판에서 온 열을 받느냐는 이 구분은 밥솥에서도 그대로 반복되는데, 전기밥솥 IH와 열판 방식을 정리할 때도 결국 같은 이야기에서 출발했습니다.

쓰던 냄비 중 몇 개를 버리게 되나

하이라이트로 가면 이 걱정은 거의 없습니다. 문제는 인덕션 쪽입니다. 스테인리스라고 다 되는 것도 아니고, 유리 냄비와 도자기, 뚝배기, 통 알루미늄 제품은 아예 가열되지 않습니다. 재질 표기만 보고 안심했다가 새 레인지 앞에서 냄비가 반응하지 않아 당황하는 경우가 여기서 생깁니다.

확인은 냉장고 자석 하나로 끝납니다. 냄비 바닥 가운데에 붙여 확실히 달라붙으면 쓸 가능성이 높고, 살짝 걸치는 정도면 애매하다고 보는 편이 안전합니다.

자석만큼 자주 놓치는 건 바닥 지름입니다. 화구에 비해 지나치게 작은 냄비는 인식이 안 되거나 출력이 제한됩니다. 오래 써서 바닥이 휘거나 가운데가 오목해진 냄비도 접촉이 들쭉날쭉해 불리합니다. 집에 있는 냄비와 프라이팬을 다 꺼내 자석을 대 보고, 바꿔야 할 게 몇 개인지 세어 보세요. 그 금액까지 더해 놓고 비교해야 두 방식의 실제 가격 차이가 보입니다.

화구 수는 가족 수로 정하는 게 아니다

3인 가족이면 3구, 4인이면 4구. 이렇게 세는 분들이 많은데 가장 어긋나기 쉬운 방식입니다. 기준은 평소 동시에 불을 켜는 최대 개수에 하나를 더하는 것. 보유한 냄비 수도, 식구 수도 아니고 한꺼번에 상판에 올라가는 개수입니다.

국을 올려 둔 채 반찬을 볶고 물까지 끓이는 저녁이 일상이면 2구에서는 매번 순서를 기다립니다. 반대로 외식과 간편식 비중이 높아 두 개를 동시에 켤 일이 드물면 3구를 사도 하나는 거의 쓰지 않습니다. 식구 수가 아니라 실제로 몰리는 양을 세는 이 방식은 식기세척기 6인용과 12인용을 고를 때도 똑같이 쓰입니다. 1구나 이동식은 원룸과 기숙사, 또는 기존 레인지에 보조로 하나 더하는 용도에 맞습니다. 4구 이상은 국과 찌개, 구이를 늘 같이 올리는 집에서 의미가 있고 그만큼 상판 폭과 전력 부담이 커집니다. 하나를 더 두는 이유는 명절이나 손님상처럼 조리가 몰리는 날 때문입니다.

개수를 정했으면 화구별 출력도 봐야 합니다. 같은 3구라도 보통 큰 화구 하나, 중간 하나, 보조 하나로 구성됩니다. 보조 화구에 큰 냄비를 올리면 답답할 수 있으니, 카탈로그의 화구별 최대 출력과 지름 표기를 자기 냄비 크기와 맞춰 보는 게 좋습니다. 여러 화구를 동시에 세게 쓰면 총 출력을 나눠 쓰는 제품도 있어서 ‘동시 사용 시 출력 분배’ 같은 문구가 사양표에 있는지도 확인해 두세요. 화구가 세 개라는 말이 세 개를 다 최대로 쓸 수 있다는 뜻은 아닙니다.

전기 공사까지 가는 경우가 생긴다

전기레인지는 가정에서 쓰는 기기 중 소비전력이 큰 축에 속합니다. 그래서 화구 수보다 총 소비전력과 배선 쪽이 실제로 더 자주 발목을 잡습니다. 주방에 전용 콘센트나 직결 배선이 없으면 공사가 따라오고, 그 비용은 보통 기기값에 포함되지 않습니다. 개인적으로는 인덕션이냐 하이라이트냐를 따지기 전에 배선 상태부터 확인하는 순서가 낫다고 보는데, 공사가 가능한 구조냐에 따라 애초에 고를 수 있는 범위가 달라지기 때문입니다.

주문 전에 숫자로 맞춰 둘 것들입니다.

• 사양표의 정격 소비전력과 요구 전압 규격
• 주방에 전용 콘센트나 직결 배선이 있는지, 없다면 공사가 가능한 구조인지
• 빌트인이면 상판 타공 치수와 하부 수납장 깊이, 프리스탠딩이면 놓을 자리의 가로·세로
• 아래에 오븐이나 식기세척기가 들어간다면 요구되는 방열 간격
• 설치비와 기존 제품 철거·처리 비용이 별도인지
• 잔열 표시, 자동 꺼짐, 어린이 잠금 등 안전 기능 포함 여부

대부분 상세페이지나 설치 안내문에 적혀 있습니다. 줄자로 잰 치수를 옆에 놓고 비교해 두면 받아 놓고 안 들어가서 반품하는 일은 거의 막을 수 있습니다.

뚝배기를 포기하지 않는 방법은?

인덕션이 마음에 드는데 뚝배기나 유리 냄비를 자주 쓴다면 길은 세 가지입니다. 인덕션 겸용으로 나온 뚝배기로 바꾸거나, 인덕션 화구와 하이라이트 화구를 섞어 놓은 하이브리드를 고르거나, 어댑터 플레이트를 올려 쓰는 방법입니다.

하이브리드는 용기 제약을 우회해 주지만 하이라이트 화구가 보통 한 개라, 그런 조리를 동시에 두 개 하기는 어렵습니다. 어댑터는 열이 한 번 더 건너가는 구조이니 가열이 느려지는 걸 감안해야 합니다. 어느 쪽이든 ‘가능하다’와 ‘쓸 만하다’는 다르다는 점은 기억해 두면 좋습니다. 뚝배기를 일주일에 몇 번 올리는지 세어 보면 답이 생각보다 빨리 나옵니다.

인덕션으로 바꾸면 교체 목록에 압력솥이 끼어드는 일도 흔합니다. 압력솥 고르는 기준에 직화식과 전기식의 차이를 따로 정리해 뒀습니다.