전기히터 종류 비교, 공간별 고르는 기준

매장에 전기히터가 줄지어 놓여 있으면 생김새만으로는 구분이 잘 안 됩니다. 네모난 기기에 “컨벡터”, “PTC 온풍기”, “오일 라디에이터” 같은 이름만 붙어 있고, 설명 문구는 다 비슷하게 “빠르고 따뜻하게”라고 적혀 있습니다. 실제로 갈리는 지점은 하나입니다. 몸을 데우느냐, 공기를 데우느냐.

몸을 데우는 쪽과 공기를 데우는 쪽

반사형(전기스토브)은 적외선이 몸에 직접 닿습니다. 그래서 켜자마자 따뜻하고, 히터 정면을 벗어나면 바로 춥습니다. 방 온도계는 거의 안 움직이는데 앞에 앉은 사람만 따뜻한 상태입니다.

나머지는 모두 공기를 데우는 쪽입니다. 다만 데운 공기를 어떻게 퍼뜨리는지가 또 다릅니다.

팬히터는 발열체를 팬으로 불어 더운 바람을 내보냅니다. 강제로 밀어내는 방식이라 1분 안에 체감이 오지만, 바람이 닿지 않는 구석은 덜 데워집니다. 컨벡션은 아래쪽 찬 공기를 빨아들여 데운 뒤 위로 자연스럽게 올려보냅니다. 팬이 없으니 처음 20~30분은 별 변화가 없다가, 시간이 지나면 방 전체 온도가 고르게 올라갑니다. 오일히터는 내부 오일을 데우고 그 열이 표면으로 전해지는 구조라 가장 느린 대신, 전원을 꺼도 한동안 온기가 남습니다.

제품 이름에서 헷갈리기 쉬운 게 “컨벡터”와 “PTC”입니다. 컨벡터는 공기를 퍼뜨리는 방식(자연 대류)을 가리키는 말이고, PTC는 발열체 소재 이름입니다. 그래서 “PTC 컨벡터”라는 표기도 모순이 아닙니다. 또 요즘은 팬 보조 기능을 넣은 컨벡션형도 있어서, 조용한 대신 느리다는 단점을 어느 정도 덜어 놓은 제품도 섞여 있습니다.

평수보다 먼저 볼 것은 사용 시간

5평이면 PTC, 10평이면 컨벡터 — 이런 식의 평수 기준표가 많지만 실제로는 하루에 몇 시간 켜는지가 더 크게 작용합니다.

하루 1~2시간, 책상 앞에서만 쓴다면 방 전체를 데울 이유가 없습니다. 반사형이나 소형 팬히터로 앉은 자리만 데우는 쪽이 빠르고 요금도 적습니다. 반대로 저녁부터 잘 때까지 계속 켜두는 자리라면 팬 소음이 결정적인 변수가 됩니다. 처음 한두 시간은 괜찮아도, 자려고 누우면 팬 돌아가는 소리가 거슬립니다. 이 경우엔 느리더라도 소음 없는 오일이나 컨벡션이 맞습니다. 개인적으로는 평수표를 먼저 보는 것보다 하루에 몇 시간을 어떤 자리에서 켜는지부터 정해 놓고 방식을 고르는 쪽이 실패가 적다고 봅니다.

같은 평수라도 단열 상태, 층수, 창 면적에 따라 체감이 달라집니다. 반지하나 최상층, 창이 큰 방은 표기된 적용 면적보다 한 단계 여유 있게 보는 편이 안전합니다. 애초에 전기히터는 출력이 정해져 있어서, 공간이 넓어지면 목표 온도에 아예 도달하지 못하는 경우도 생깁니다.

전기료는 방식이 아니라 W와 시간

“오일히터가 전기를 덜 먹는다”는 말은 정확하지 않습니다. 전기히터는 방식과 상관없이 소비한 전력이 대부분 열로 바뀝니다. 같은 1000W라면 어느 방식이든 한 시간에 1kWh입니다.

계산은 단순합니다. 소비전력(W) ÷ 1000 × 사용 시간 = kWh. 1,500W 제품을 하루 3시간 쓰면 4.5kWh, 한 달 30일이면 135kWh가 추가됩니다.

문제는 이 135kWh가 누구에게나 같은 금액이 아니라는 데 있습니다. 주택용 전기는 사용량이 늘수록 단가가 올라가는 누진 구조라, 평소 사용량이 많은 집일수록 같은 135kWh가 더 큰 금액으로 돌아옵니다. 겨울에 전기히터 하나 들였다가 요금이 예상보다 크게 뛰는 이유가 대개 이것입니다.

반대로 실제 사용량은 계산값보다 덜 나오는 경우도 많습니다. 설정 온도에 도달하면 꺼졌다 켜지기를 반복하기 때문입니다. 그래서 온도조절(서모스탯) 기능이 있는지가 요금에 직접 영향을 줍니다. 단순 타이머와는 다른 기능입니다. 타이머는 정해진 시간이 지나면 끄는 것이고, 서모스탯은 온도를 보고 스스로 껐다 켭니다.

체감 쪽에서도 변수가 하나 있습니다. 반사형은 몸을 직접 데우니 낮은 출력으로도 따뜻하게 느껴져, 결과적으로 약한 단으로 쓰게 되는 경우가 있습니다. 반면 공기를 데우는 방식은 방 온도를 올려야 하니 처음에는 강한 단으로 돌리게 됩니다.

사기 전에 확인할 네 가지

제품 상세 페이지에서 크게 적어 놓는 건 보통 적용 면적과 최대 출력입니다. 정작 실사용에서 갈리는 항목은 작은 글씨 스펙표에 있습니다.

• 최저 출력 단계: 최대 W만 보지 말고 약/중/강이 나뉘는지, 최저 단이 몇 W인지 봅니다. 평소에 쓰는 건 결국 낮은 단입니다.
• 온도조절 기능 유무: 설정 온도에 도달하면 자동으로 멈추는지. 타이머만 있는 제품과 구분해야 합니다.
• 전도 시 전원 차단: 넘어지면 즉시 꺼지는 기능. 아이나 반려동물이 있으면 양보할 수 없는 항목입니다.
• 벽과 떨어뜨릴 최소 거리: 설명서에 적혀 있습니다. 좁은 방이면 사기 전에 자리를 재 보는 게 낫습니다.

안전은 타협하면 안 됩니다

전기난로 화재의 주원인은 제품 고장이 아니라 가연물 근접입니다. 커튼, 이불, 옷이 닿는 것만 막아도 대부분 걸러집니다.

벽면 콘센트에 단독으로 꽂습니다. 멀티탭은 허용 용량을 넘기기 쉽고, 접촉 불량이 생기면 그 지점에서 발열이 시작됩니다. 사용 중에 플러그가 뜨거워지는지 가끔 만져 보세요. 전원 코드를 카펫이나 가구 밑으로 지나가게 두는 것도 피해야 합니다.

커튼·이불·옷과는 최소 1m 이상 떨어뜨립니다. 반사형은 특히 위험합니다. 히터 위에 빨래나 옷을 올려 말리는 것도 안 됩니다. 외출할 때는 전원을 뽑고, 잘 때 켜두려면 타이머를 걸어 둡니다.

건조함은 방식에 따라 다릅니다

아침에 목이 아프거나 코가 마르다면 대개 팬히터 때문입니다. 바람으로 공기를 휘저어 데우니 실내가 빠르게 건조해지고, 동시에 먼지도 날립니다.

가습기를 같이 쓰거나 젖은 수건을 널어두는 게 일반적인 대처입니다. 가습기를 새로 들일 생각이라면 가열식·초음파식·자연기화식이 각각 어떤 차이가 있는지는 가습기 종류별 차이에 따로 정리해 두었습니다. 설정 온도를 한두 도 낮추고 옷을 한 겹 더 입는 방식도 의외로 효과가 있습니다. 애초에 바람 없는 오일이나 컨벡션은 이 문제가 덜합니다. 침실에서 밤새 켜둘 자리라면 이쪽이 편합니다.

전기히터를 주 난방으로 쓰려고 하면 어떤 방식을 골라도 요금에서 막힙니다. 보일러 설정 온도를 조금 낮추고 실제로 머무는 공간만 히터로 보완하는 조합이, 전체 비용 면에서 유리한 경우가 많습니다. 이 조합을 쓰려면 보일러가 제 성능을 내고 있어야 하니, 추워지기 전에 겨울 전 보일러 점검 순서를 한 번 확인해 두는 편이 낫습니다.